YEUX DE BICHE 3/3 (2023). Фотография Беттины Дюпон.
Модная фотография: сказка для ленивых
Эта статья посвящена всем тем, кто хочет знать что-то о фотографии, но ленится заняться изучением. Эта статья предназначена для всех тех, кому наскучило читать Википедию, ведь помимо списка дат или довольно холодной интерпретации их срочно нужно стимулировать, развлекать и сопровождать в обучении. Эта статья, стараясь быть менее скучной и сложной, расскажет вам об истории модной фотографии, за которой последует презентация десяти лучших художников в этой области. Прежде чем уйти с целью номер один, я расскажу вам, что такое модная фотография, стараясь не прибегать к слишком требовательным определениям, а выпотрошить тему, чтобы сделать ее доступной для всех. Итак, проще простого: знаете ли вы древнейшее изобразительное искусство? Ну вот, например, есть жанр пейзажа, который собирает в себе все картины, показывающие натуралистические виды. Следовательно, если я говорю о модной фотографии, я имею в виду все те изображения, на которых запечатлена одежда и аксессуары к одежде, которую в той или иной степени могут носить модели и модели, снятые на улице или в помещении. До этого момента мы можем считать, что фотография и живопись схожи, хотя в первом случае важно указать, как такое художественное производство было связано, особенно в его зарождении, с изображениями, распространяемыми журналами мод (вспомним о культовая La mode Practique, Harper Bazar и Vogue), контекст, из которого она также постепенно отделилась, поскольку некоторым из ее самых известных представителей удалось возвысить ее до формы искусства, существующей даже за пределами чисто коммерческого мира. Я пришел к этому моменту, уходя от стиля Википедии, то есть не ссылаясь на навязчивую последовательность дат, хотя здесь, хотя бы для того, чтобы сориентировать свое повествование в исторический период, мне хотелось бы указать, как фотография — Отношения с журналами закрепились в 19 веке, тогда как художественная интерпретация их должна быть отнесена примерно к 1930-м годам благодаря работам великих мастеров жанра, таких как Ирвинг Пенн, Мартин Мункачи, Ричард Аведон и Луиза Даль. Вульф. В любом случае стоит подчеркнуть, что последние не достигли бы той видимости, необходимой для навязывания своих взглядов, если бы в течение ХХ века модная фотография не приобрела постепенно новый статус, придаваемый ей повышенным интересом публики к показам мод. , дизайнеры и модели. Теперь, когда история фотографии упрощена, то есть сведена к минимуму, чтобы вы, возможно, смогли запомнить ее раз и навсегда, обратимся к изложению десяти фотографов…
«РОЗА» (2021 г.), фото Даши и Мари.
Десять лучших модных фотографов
Адольф де Мейер, из Википедии.
1. Барон Адольф де Мейер
Повествование продолжается в индивидуальных представлениях фотографов, стиль которых будет исследован на предмет их стиля, поскольку мне очень хотелось избежать механического перефразирования этапов их существования, как это делает мой теперь заклятый враг (шучу) Википедия. Начиная с барона Адольфа де Мейера, француз 1868 года рождения, как известно, был первым фотографом Vogue, отличившимся использованием дефектного объектива, который придавал его снимкам незабываемое подобие размытости. Помимо этой особенности, творчество Адольфа де Мейера отличало то, что он перестал систематически изображать великосветских дам, элегантных прохожих, моделей и т. д., чтобы поставить перед собой цель истолковать увековеченного субъекта, который, Выразитель стиля, стал своего рода соратником фотографа, готовым двигаться в гармонии с ним, чтобы быть достоверно обнаруженным. Результатом стали беспрецедентные для того времени фотографии, способные передать не только одежду, но и настроения моделей, чувства, которые впервые превратили жанр в своего рода коммуникативный режим, способный раскрыть не только то, что мы видим. есть, но и то, как мы хотели бы выглядеть.
Пруд — Лунный свет (1904) Эдварда Стейхена
2. Эдвард Стейхен
Эдвард Жан Стейхен (1879-1973), американский фотограф, художник и куратор люксембургского происхождения, как известно, был наряду с вышеупомянутым Адольфом де Мейером пионером рассматриваемого жанра, которому он придал художественный подход, а также несколько пикториалистический стиль, в котором сформировался мягкий фокус, сопровождаемый эстетической ретушью, готовый отличиться от механических, резких изображений, сделанных его коммерческими коллегами того времени. Все это не могло быть без ловкого воображения, чутья и желания экспериментировать, как это видно на фотографии, опубликованной в февральском номере журнала Vanity Fair за 1928 год, на которой Стайхен запечатлела Глорию Суонсон, накрывающую кусок черной кружевной вуали. ее лицо. В этой последней идее женщина до такой степени узнала себя, что расширила взгляд, подражая взгляду леопарда, готового напасть из-за куста, наблюдающего, предвкушающего свою добычу. Здесь именно приведенное выше описание показывает, как модная фотография вместе с Эдвардом Жаном Стейхеном избегала своей бесплодной повторяемости, ища в моделях оригинальную интерпретацию рассматриваемого платья или аксессуара и, таким образом, воссоздавая те древние отношения, которые на протяжении веков связывали творчество художника. чутье на актерское мастерство своей любимой модели.
Ли Миллер во время Второй мировой войны, из Википедии.
3. Ли Миллер
Ли Миллер (1907–1977), прежде чем стать фотографом, была моделью как для своего отца, так и для некоторых известных фотографов своего времени, таких как Эдвард Стейхен, Джордж Хойнинген-Хюне и Арнольд Генте, которые запечатлели ее для Vogue. до 1929 года, когда Миллер решил переключиться на другую сторону объектива, чтобы также сотрудничать с великим Ман Рэем. Если быстро обратиться к ее точке зрения, мы можем получить представление о последней, описав гламурный снимок, на котором фотограф запечатлел в 1933 году актрису Лилиан Харви, намеревавшуюся надеть элегантное и привлекательное вечернее платье из атласа и блесток, подчеркнутое частично полулежащей позой, в которой модель балансирует на левой руке. Однако что делает ее несколько своеобразной, так это фотографический процесс соляризации, благодаря которому при намеренном переэкспонировании пленки во время проявления изображения получаются частично негативными. Эта техника трансформировала платье и фигуру одновременно, размывая и руку, и четкость рукава платья, и фоновое пространство. Все это сопровождается наличием сильных цветовых контрастов, которые формируются в упомянутом выше лежащем теле, которое постепенно кажется все более приплюснутым и нематериальным, так что субъект с понимающей улыбкой кажется постепенно растворяющимся в космос.
4. Хельмут Ньютон
Эльза Перетти в костюме кролика Холстона, Нью-Йорк (1975): это кадр, с помощью которого я хочу представить работу Хельмута Ньютона (1920-2004), который в данном конкретном случае запечатлел Перетти, модель, а затем и ювелирные изделия. дизайнер, позирующая для французского Vogue, одетая в костюм кролика, на крыше своей квартиры в Нью-Йорке. Все это обретает форму на фоне вышеупомянутого мегаполиса, места, где типичная атмосфера ночи раскрывается при дневном свете, вероятно, намекая на форму откровенного вуайеризма. Конечно, то, что только что было описано, было вдохновлено опытом фотографа Palyboy, который впоследствии решил свободно исследовать женскую эротику и сексуальность, измерения, готовые новаторски войти в жанр модной фотографии. В то время такой подход фотографа-дальтоника на самом деле воспринимался как очень чувственный, иногда садомазохистский, стилизованный или даже фетишистский. Несмотря на экстремизм некоторых оценок, несомненно то, что художник хотел изобразить женщин в новом свете, делая акцент на доминирующей природе, запечатленной с помощью необычных ракурсов, драматического освещения, умело подобранных и составленных эротических поз, готовых дать начало. к сильным и провокационным видениям.
5. Ричард Аведон
Ричард Аведон, родившийся в 1923 году, был американским фотографом и художником-портретистом, чрезвычайно известным своими бесчисленными черно-белыми портретами, которые выделялись в различных жанрах, включая репортаж и моду, где, например, влияние снимков такие как Довима со слонами, вечернее платье Диора, Зимний цирк, Париж (1955) остаются бессмертными. Последняя фотография раскрывает стиль мастера, представляя собой игру контрастов, противопоставляющую бледную кожу модели с ее лентой и темно-серую кожу грубых и морщинистых слонов, готовых говорить о течении времени, которому молодой женщине, кажется, нечего бояться, она принимает сильную, хотя и несколько угловатую позу. Противоположности вновь притягиваются в линиях: строгость женщины словно выделяется на фоне инстинктивных, но тяжелых животных изгибов. Хотя рассматриваемый снимок ознаменовал взлет мастера в области модной фотографии, он вспоминает его с некоторым сожалением: «Я до сих пор смотрю на это фото и не понимаю, почему у меня не было полосы слева. выдвинуться, чтобы завершить линию изображения. Для меня фотография всегда будет неудачной, потому что там нет этой ленты».
6. Эллен фон Унверт
Эллен фон Унверт — немецкий фотограф, родившаяся в 1954 году. Она начала свою карьеру в качестве модели, а затем стала иконой модной и рекламной фотографии, специализирующейся на женской тематике, которую она интерпретирует, ссылаясь на пример, взятый из работ Ги Бурдена и Хельмут Ньютон. Основная тема, к которой обращается художница, заключается в усилении силы женского взгляда, а также его способности эксплуатировать эротизм, который, иногда воспринимаемый в провокационной манере, намекает на эмансипацию прекрасного пола, повествуя об этом через вызов гламурной точки зрения, направленной на представление спокойных и сильных визуальных элементов. Такое повествование оформляется как в черно-белом, так и в цветном исполнении, в классических и вневременных композициях, а также в динамичных и игривых кадрах. Что касается последнего аспекта, его работы, как известно, представляют собой игривый подход, направленный на то, чтобы успокоить моделей, поощрять позитивное и несколько спонтанное отношение, которое побуждает фотографа и субъекта вместе исследовать темы фетишизма, сексуальности и женственности, а также пытаться раскрыть личность чучела.
7. Тим Уокер
Тимоти Уокер — британский модный фотограф, родившийся в 1970 году, который, регулярно выражая себя для таких журналов, как Vogue, W и Love, открыто высказывает точку зрения, безусловно, готовую привлечь внимание всех тех, кто отказывается взрослеть, надеясь увидеть воплотили в жизнь мечты, воплотившиеся в жизнь в любимых сказках. Фактически, снимки Уокера, благодаря использованию преимущественно мягких цветов, характеризуются тем, что дают волю детскому воображению, готовому принять вид волшебных и в то же время нежных историй, которые заставляют наблюдателя отстраниться. от жестких ментальных шаблонов мира взрослых. Кажется, что художник использовал цитату Ирвинга Пенна: «Модная фотография — это продажа мечты, а не одежды», чтобы приблизить повседневную жизнь к волшебству сюрреалистическим, но вполне правдоподобным способом. Это очарование, однако, не является результатом цифровых манипуляций, которых избегает фотограф, настолько, что то, что появляется в кадре, было достоверно создано на съемочной площадке, исключительно в натуральную величину. Отсюда следует, что зритель чувствует себя «жилым», то есть способным пережить те забытые ощущения, готовым заставить его снова надеть крылья фантазии…
8. Роксана Лоуит
Роксана Элизабет Лоуит (1942-2022) — американский фотограф моды и знаменитостей, главным желанием которой было не упустить ни одной детали, зафиксировать ее в изображениях, стремясь придать эпохе лицо, остановить ее в вечных мгновениях. Ее видение имеет особую особенность, заключающуюся в том, что оно позволяет зрителю войти в частную, интимную и личную сферу изображенных субъектов, а также получить доступ к желанной закулисе мира моды. В ее образных исследованиях особенно сливаются два компонента, такие как гедонизм и гламур, часто также выражаемые через ночную точку зрения. Однако особенности мира, который она запечатлела, можно было уловить только в то время, когда она в основном практиковалась, о чем, ссылаясь на свои собственные слова, заявила фотограф: «Тогда было определенно больше игривости. Модели действительно были великолепными». индивидуальностью и огромным обаянием. Сегодня я считаю, что все девушки более или менее одинаковы… топ-модели действительно все это понимают».
9. Дэвид Лашапель
Дэвид Лашапель — американский фотограф и режиссер, родившийся в 1963 году, который активно работал в сфере моды, рекламы и, в более широком смысле, художественной фотографии, выражая себя через очень личную поп-точку зрения, которая сформировалась в результате слияния темы в основном эротические, блестящие, священные и мифологические. Эти сюжеты находят реализацию в фотографиях, кажущихся картинами, призванных придать форму мечтам художника, что, безусловно, также относится к учению сюрреализма. Благодаря этому последнему аспекту удалось сделать язык конкретным, в котором сливаются духовность и провокация, в смеси, которая, кажется, включает в себя сказки и китч, а также пример Микеланджело, Боттичелли, Дали и Кунса, который передается через использование полупрозрачных цветов и глянцевых изображений, богатых одновременно игривостью и кощунством. Точно так же делается явным ссылка на культ знаменитостей, на потребительство и вытекающую из него экспрессивную ненасытность, не забывая, как Лашапель заявил, что он особенно восхищается мастерами такого калибра, как Андреа Поццо и Караваджо, учитывая также, что его На работу, вероятно, повлияли работы Сальвадора Дали, Джеффа Кунса, Микеланджело, Синди Шерман и Энди Уорхола.
10. Энни Лейбовиц
Без названия (2017): снимок Лейбовиц, которая частично объясняет свою точку зрения, выраженную в модной фотографии, в данном конкретном случае, на обложке голливудского номера Vanity Fair, на которой одиннадцать звезд позируют в дизайнерской одежде согласованных цветов. выделяясь при этом на фоне киностудии. Субъекты композиции расположены стоя, сидя или лежа, и кажутся объединенными только тем фактом, что каждый из них обращает свой взгляд к объективу, представляя бесстрастное выражение. Обложка выглядит решительно гламурной и элегантной, хотя, по традиции «Оскара», каждый год появляющейся с разными главными героями, она также несколько эфемерна и взаимозаменяема. Однако именно этот тип групповых портретов знаменитостей помог сделать фотографу знаменитым, известным своей способностью вызывать визуальный интерес благодаря умному расположению объектов, а также света и реквизита. Все является результатом великого размышления и планирования, которое идеально противостоит поверхностности культа известных людей, хотя именно через эту легкость можно узнать культурный момент, в котором сложился кадр…
